Montage Watercooling SwordM youyoubart

Hello, je vais bientôt recevoir de nouveau élément pour mon watercooling, je vais donc vous faire part des avancés dans le montage
=> photos de portable inside

Ça me prendra surement 1 journée. je reçois tout demain normalement, et l'objectif sera d'être présent pour jouer a NFS:Shift le soir .

Je sais pas si je fais des tests de température ajd, pour pouvoir comparer avec le nouveau watercooling. J'ai un peu la flemme mais si on me le demande...

Photos de la config actuelle:
Watercooling intégré au boitier Sword M avec le waterblock sur la CG

Kit water Thermaltake fourni avec le boitier:
Une pompe et un réservoir
Un waterblock (de m***e. voir débit en bas)
Un énorme rad en serpentin fixé sur la porte latérale


Bon comme vous le voyez, le boitier est immense, et lourd .
Une petite photo du rad actuelle. Et sur le dessus, le futur emplacement du rad 360. Par contre je ne pourrais mettre que 2 ventilo de 120, car l alim limite l'épaisseur. Et une dernière tof pour vous montrer que le dessus se lève, pratique pour installer le ventirad et fixer les ventilos !

Installation du matos
Ek Supreme LT acétal
Doc pro 360
C'est un radiateur très fin, car mes ventilos tournent à basse vitesse.
D'après les comparatifs, les rad épais et denses sont plus performants seulement et seulement si la ventilation est suffisante: genre à plus de 2000RPM. Et sous cette valeur, le faible flux d'air passe mal à travers les ailettes denses et ils sont moins bon que ce "petit" rad.
Donc acheter un rad épais pour du silence avec des ventilo à faible vitesse est moins perf qu'un rad peu dense.

J'aurai pu n'acheter que le block CPU, le radiateur sur la porte latéral aurait été suffisant pour un E4500 oc et la HD4870 OC, mais j'ai l'emplacement prévu pour un 3x120 sur le dessus. Et à 35€ le rad triple, j'allais pas prendre un 2x120.


Tout d'abord, voici l'intérieur du colis de chez Doc Micro



Le rad est fixé tout en haut, les fixations et les trous d'aération sont prévu pour 3x120mm. Mode faignant, même pas de découpe à faire. Et en plus je peux ouvrir le haut grâce au vérin .Très pratique pour l'installation mais aussi pour retirer les bulles d'air. Même pas besoin de secouer le boitier dans tout les sens, juste le haut a lever/baisser.

Je ne met que 2 ventilos car la présence de l'alimentation sur la gauche limite l'installation du 3eme ventilo. Le rad ne peut être mis que dans ce sens, les embout et tuyau toucherait l'alimentation sinon.

Photo de la carte mère et le LT acétal

J'avais un mini boitier avant, la carte mère fait minuscule dans ce boitier énorme.
Mise en place des tuyaux du rad 360 au block CPU.


Voici mon honteux bidouillage.
En recevant le boitier+watercolling intégré cette été, j'ai voulu watercooler le GPU plutôt que le CPU. Petit fixation faite maison pour adapter le block CPU au GPU.
J'ai découper la plaque alu dans un bout de porte latéral de boitier (on avait mis une vitre PVC à la place). 2 petits trous au emplacement des tiges de fixation. Les tiges de fixation repose sur une base de fixation de VF700.



Une photo avec le tout monter.

Ne regarder pas le tuyau qui tombe dans le réservoir, mais je n'arrive pas à dévisser l'embout qui se trouve sur un reste de tuyau, j'avais serrer avec des outils mais je ne les ai pas sous la main.
Sous la pompe, une plaque grise alvéolé avec les trous de fixation prévu pour 2 ventilo de 120mm, et même les trous pour les embouts d'un water. A quand un rad 2x120 supplémentaire ?

Sinon j'ai un petit souci avec mes embouts rotatifs. Ils sont très bien car on peut orienter les tuyaux comme on veut, et pas devoir anticiper lors du serrage pour les mettre dans le bon sens.
mais voila le petit souci.


La barre sert à maintenir un bout de la façade avant. Et les tuyau pince un peu.
Mais le débit n'est pas trop diminuer.

Un point justement sur le débit.
Sans le waterblock thermaltake fourni dans le kit avec le boitier, le débit est très bon, mais quand je l'ajoute il diminue énormément.
J'ai testé ce block seul avec la pompe, et le débit est énormément cassé
Block de m***e donc. En y regardant de plus près, le block est constitué de 2 plaques soudés entre elle mais avec un espace entre les 2 très petits, d'où la difficulté de l'eau à passer.
Le débit étant très diminué, le petit pincement des tuyaux importes peu.

Un petit photo de mon disque dur

Y'avait du fil de peche qui trainait dans le garages de mes parents
Beaucoup de gens parle d'elastique mais qui pete ou se ramollissent avec le temps, ou des ressorts..... 4 bons fils en nylon bien tendu de chaque coté font aussi bien l'affaire.

Température
Système
CPU: E4500 2,2GHz à 1.25V OC à 3.25GHz à 1.41V
GPU: HD4870 OC sans Voltmod
Tous les ventilo ( 7 fois 120mm
) sont branchés et régulés par l'alimentation, en fonction de sa température. Ils ne tournent donc jamais très vite et sont tout le temps inaudible.

Ambiante/pièce: 18°C
Test OCCT powersupply: test
CPU + GPU

Idle direct après la charge
Full (30min)
CPU 27°C 34°C
38°C
GPU 20°C 48°C
52°C

Analyse:
Delta directement après mise en charge.
On analyse l'efficacité de l'interface/contatc CPU-GPU/block.

Le gpu ne prend pas bcp de degrès en plus alors que le CPU prend un delta de 28°C. je pense que le contact est mauvais ( patte artic silver séramique très vieille) car la patte est très
visqueuse et s'étale très mal. Sinon j'avais vu que pour la céramique, il fait attendre un peu "qu'elle se fasse".

Delat entre direct
après charge et 30 minutes après charge.
On analyse l'interface radiateur/air ambiant, et donc la capacité à éliminer les calories dans l'air. la température augmente doucement au fur et à mesure.
On remarque que le GPU et le CPU ne prennent que 4°C. Ca veut dire que l'eau s'est réchauffée de seulement 4°C pour la puissance dissipée.

J'explique
ca car beaucoup de personne qui ont de mauvaises températures se savent pas si ca vient d'un problème de contact avec le block ou si c'est un
radiateur trop petit ne permettant pas de dissiper correctement les watts.
C'est donc une technique pratique plutot que de chercher à
ventiler plus fort, racheter un rad, démonter le block...

youyoubart a écrit:Hello, je vais bientôt recevoir de nouveau élément pour mon watercooling, je vais donc vous faire part des avancés dans le montage
=> photos de portable inside

Ça me prendra surement 1 journée. je reçois tout demain normalement, et l'objectif sera d'être présent pour jouer a NFS:Shift le soir .

Je sais pas si je fais des tests de température ajd, pour pouvoir comparer avec le nouveau watercooling. J'ai un peu la flemme mais si on me le demande...

Si je comprend bien l'objet de ton topic c'est juste pour nous prévenir que tu ne seras pas dispo mercredi soir pour jouer car ton pc aura pris l'eau

C'est pas ma faute si je peux pas jouer, le radiateur de la voiture est troué, l'injecteur a pris l'eau, la pompe est à plat, le réservoir à essence est pas adapté...
J'ai plein de paramètres a revoir. Mais au final, j'ai peur d'une surchauffe moteur, et d'un carburateur sous-dimensionné.
J'ai peur de la surconso, et d'un couple moteur en vrille.
Si je suis pas présent, c'est pas ma faute...

Un conseil. Avant de mettre sous tension ton PC laisses le circuit tourner à vide pendant au moins 2 heures pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuites

robin44 a écrit:Un conseil. Avant de mettre sous tension ton PC laisses le circuit tourner à vide pendant au moins 2 heures pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuites

+1

ouép, un petit coup a vide avant.
je vais aussi tester le système avant de le monter dans le pc pour être sur que la pompe Thermaltake fourni de base ac le water intégré au boitier ne rende pas l'âme.

Par contre je préfère te prévenir tout de suite. Les bubulles c'est difficiles à chasser, il faut donc prévoir de pouvoir bouger le PC dans tous les sens la première fois, n'est-ce pas Seb

Tu vas aussi avoir des petites bulles un peu partout au début. T'embêtes pas avec ça, elles partiront toutes seules

Une dernière chose. Il faut penser à ouvrir le réservoir une fois de temps en temps pour permettre à l'air lié à l'évaporation de s'échapper sinon il y a des risques de fissures du réservoir à la longue à cause de la pression, chose qu'on voit régulièrement sur les fofos. Certains se plaignent et ne comprennent pas pourquoi leurs réservoirs se fissurent. C'est pourtant logique...

Bouger le pc, mais il fait 20Kg . y a même des roulettes avec.
Je vous prend un petite photo de la bête actuellement.

Erf grilled, j'ai modifié mon post depuis

Apres 3 ans, j'ai plus une bulle nul part . Le bouchon de mon réservoir n'est pas vissé a fond donc pas de surpression possible !

youyoubart a écrit:Bouger le pc, mais il fait 20Kg . y a même des roulettes avec.
Je vous prend un petite photo de la bête actuellement.

watercooling veut aussi dire musculation ?

c'est pour ça qu'il vaut mieux acheter un boitier en alu

oui c'est vrai.

Heureusement les boitiers ne sont pas en fonte.

Colis reçu !
J'attends demain pour monter ca, histoire de prendre le temps et d'être présent pour cod 4 ce soir.

Le colis c'est quoi ?
le rad 360 ?

youyoubart a écrit:Colis reçu !
J'attends demain pour monter ca, histoire de prendre le temps et d'être présent pour cod 4 ce soir.

ben de toute façon y a pas eu de COD4 hier soir donc tu as du avoir tout ton temps.

ils étaient tous sur MW2, du coup je me suis fait quelques parties avec Axragide sur NFS

J'ai proposé pascal

Zeitoon a écrit:J'ai proposé pascal

je sais bien mais tu étais le seul donc à 2 ça n'aurait pas été top du coup j'ai acheté et installé BFBC2 sur steam

Bon alors j'ai bossé toute la matinée pour monter le rad 360 et le waterblock.
J'aurai pu etre plus rapide, mais j'avais tout mon temps pour installer au mieux les éléments.
Rajout de photos en 1èrer page: Installation du matos

belle integration

je rajoute encore, c'est pas fini

Maj des photos

Très joli tout ça, ça donnerai presque envie de s'y mettre

youyoubart a écrit:Beaucoup de gens parle d'elastique mais qui pete ou se ramollissent avec
le temps, ou des ressorts..... 4 bons fils en nylon bien tendu de
chaque coté font aussi bien l'affaire.

Heureusement que tu déplaces pas trop ton pc!

Température
Système
CPU: E4500 2,2GHz à 1.25V OC à 3.25GHz à 1.41V
GPU: HD4870 OC sans Voltmod
Tous les ventilo ( 7 fois 120mm ) sont branchés et régulés par l'alimentation, en fonction de sa température. Ils ne tournent donc jamais très vite et sont tout le temps inaudible.

Ambiante/pièce: 18°C
Test OCCT powersupply: test CPU + GPU

Idle direct après la charge Full (30min)
CPU 27°C 34°C 38°C
GPU 20°C 48°C 52°C

Analyse:
Delta directement après mise en charge.
On analyse l'efficacité de l'interface/contatc CPU-GPU/block.

Le gpu ne prend pas bcp de degrès en plus alors que le CPU prend un delta de 28°C. je pense que le contact est mauvais ( patte artic silver séramique très vieille) car la patte est très visqueuse et s'étale très mal. Sinon j'avais vu que pour la céramique, il fait attendre un peu "qu'elle se fasse".

Delat entre direct après charge et 30 minutes après charge.
On analyse l'interface radiateur/air ambiant, et donc la capacité à éliminer les calories dans l'air. la température augmente doucement au fur et à mesure.
On remarque que le GPU et le CPU ne prennent que 4°C. Ca veut dire que l'eau s'est réchauffée de seulement 4°C pour la puissance dissipée.

J'explique ca car beaucoup de personne qui ont de mauvaises températures se savent pas si ca vient d'un problème de contact avec le block ou si c'est un radiateur trop petit ne permettant pas de dissiper correctement les watts.
C'est donc une technique pratique plutot que de chercher à ventiler plus fort, racheter un rad, démonter le block...